Приспособления для заточки ножей

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал историю о чудо-ноже из чудо-стали, который совершенно не нуждается в заточке и служит владельцу десятилетиями безо всякого ухода за ним, одним взмахом разрезая дубовые бревна и железнодорожные рельсы. Истории эти будут жить вечно, и объединяет их одно – совершенная неправдоподобность. Любим мы чудеса и сказки, чего уж тут.

В реальном мире любой нож рано или поздно затупится, даже если он просто лежит на полке (из-за коррозии стали на режущей кромке – абсолютно нержавеющих сталей не существует в природе). При повседневном использовании лезвие «садится» достаточно быстро – от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от качества стали и нагрузок, которым подвергается нож. Даже безобидный с виду картон способен при его разрезании серьезно затупить кромку – попробуйте как-нибудь разрезать коробку от крупной бытовой техники на куски, пригодные к помещению в мусорное ведро, и сравните остроту ножа до и после этой операции.

Конечно, бритвенной остроты лезвие нужно не всегда и не всем. Многие опасаются, что таким ножом можно сильно порезаться, и отчасти это правда – но не забывайте и о том, что шансы соскочить с разрезаемого предмета и попасть по пальцам куда выше именно у тупого ножа.

Этапы заточки

Заточка ножа – процесс не слишком простой и состоит из нескольких этапов (не все из них обязательно проводить каждый раз). К каждому этапу требуется свой подход и свои инструменты, поэтому остановимся на них подробнее:

1. Переточка – процесс существенного изменения геометрии лезвия. Примеры – изменение угла заточки ножа, устранение сколов на режущей кромке (снятие стали со всей кромки до выравнивания). На этом этапе целесообразно использовать грубые абразивы.
2. Заточка – собственно восстановление режущих свойств лезвия. Производится, как правило, на абразивах средней и высокой зернистости. После заточки на лезвии останутся микроцарапины от абразивных частиц. В некоторых случаях имеет смысл на этом этапе и остановиться – эти царапины образуют «микропилу», и нож очень агрессивно режет. Правда, износ режущей кромки также будет довольно быстрым.
3. Доводка – процесс финишной шлифовки и полировки кромки абразивами очень высокой зернистости. Царапины становятся невидимыми глазу (вполне можно добиться эффекта зеркала), агрессивность реза несколько снижается, зато существенно возрастает долговечность заточки.
4. Отдельно стоящий этап – правка. Нередко при использовании ножа тонкая кромка лезвия немного заворачивается, при этом режущие свойства ножа, разумеется, снижаются. Но для их восстановления нет необходимости в заточке: при дозированном и точечном приложении силы к боковой поверхности кромки она (при достаточной пластичности стали) становится на место. При этом сталь с лезвия практически не снимается.

Точильные камни

Неотъемлемым элементом любого приспособления для заточки являются абразивные элементы – точильные камни. Форма камней может широко варьироваться – это обусловлено конструкцией приспособления и методом заточки. Рассмотрим основные виды таких камней.

1. Брусок. Самая простая и в то же время самая распространенная форма. Бруски часто применяются и как самодостаточное приспособление – они прекрасно подходят для заточки лезвий с прямой или выпуклой режущей кромкой. С лезвиями, имеющими вогнутую или S-образную кромку, ситуация несколько усложняется, хотя при умеренном изгибе вполне можно применить бруски небольшой ширины.
2. Стержень круглого либо треугольного сечения – вторая по распространенности форма. Минимальная площадь контакта с лезвием позволяет добиться высокого удельного давления, поэтому такие камни великолепно подходят для правки. Треугольный (а при малом диаметре – и круглый) стержень отлично справляется и с заточкой лезвий с серрейтором, которые «не по зубам» плоскому бруску. Чуть реже (обычно в портативных приспособлениях) такие камни применяются и для заточки обычных лезвий.
3. Диск. Такие камни (в сочетании с электроприводом) позволяют существенно повысить скорость заточки и снизить затрачиваемые на нее усилия. Тем не менее, они также предъявляют повышенные требования к квалификации точильщика, и поэтому применяются в основном в производстве – в домашних условиях они не получили широкого распространения.

Следует также отметить, что точильные камни можно разделить на два типа по их структуре. В одном случае абразивный материал нанесен тонким слоем на поверхность камня, что исключает образование незапланированной кривизны поверхности, но радикально снижает срок службы камня. Во втором случае камень целиком состоит из абразивных частиц, скрепленных связующим веществом. При этом камень можно использовать вплоть до полного его износа, но для хорошего результата его поверхность необходимо периодически выравнивать.

Абразивы

Выбор абразивных материалов для заточки очень широк. Теоретически в качестве таковых могут применяться любые материалы, которые можно измельчить на гранулы размером в десятки-сотни микрометров, и имеющие твердость выше, чем у «ножевых» сталей. На практике же в коммерческих приспособлениях для заточки чаще всего применяются следующие абразивы:

1. Алмаз. Самый твердый из широко используемых материалов. К достоинствам алмазного порошка можно отнести высокую скорость заточки, к недостаткам – высокую цену и менее гладкую (в сравнении с керамическим абразивом той же зернистости) поверхность, получаемую при заточке. Великолепный выбор для камней грубой и средней зернистости.
2. Керамика. В подавляющем большинстве случаев – оксид алюминия (корунд). Твердость ниже, чем у алмаза, но достаточная для заточки практически всех сталей. Керамические абразивы дешевле алмазных и обеспечивают более гладкую обрабатываемую поверхность, но скорость работы несколько снижается. Такие камни целесообразно использовать при доводке.
3. Природные абразивные камни. Исторически первые приспособления для заточки, применявшиеся еще десятки тысяч лет назад. Наиболее известные из них, используемые и поныне – арканзасские камни (микрокристаллический кварц) и японские водные камни (кристаллы кремния, связанные глиной). К их недостаткам можно отнести неравномерность абразивных свойств даже при тщательном отборе. Кроме того, натуральные японские водные камни – чрезвычайно недешевое удовольствие, что не мешает им иметь свой круг стойких приверженцев. Эти абразивы могут достигать крайне высоких значений зернистости и, соответственно, очень высокой чистоты обрабатываемой поверхности. Производятся и синтетические водные камни с более гуманной ценой и более стабильными свойствами. Как и натуральные, они слегка изнашиваются в процессе заточки, постоянно поддерживая «свежий» абразив на поверхности камня. По той же причине такие камни не забиваются металлическими опилками, что обеспечивает высокую скорость заточки.
4. Полировальные пасты. Применяются для доводки режущей кромки и устранения царапин с клинка. Состоят из абразивного порошка (алмазного, керамического и т.д.), связующего вещества (парафин, стеарин, вазелин, иногда – вода) и активных добавок, очищающих полируемую поверхность и облегчающих работу. Наносятся на мягкую основу (кожа, войлок или ткань). Наиболее известной в наших краях является паста ГОИ, но существуют и более современные разработки.

Говоря об абразивах, необходимо упомянуть и об их важнейшем параметре – зернистости, определяющей 80% свойств точильного камня. К сожалению, не существует единой системы, позволяющей напрямую сравнить два любых абразива – в мире применяется несколько систем обозначений, а для натуральных камней понятие зернистости вообще теряет смысл из-за неравномерности их структуры. Для интересующихся приведем сводную таблицу сравнительной зернистости по нескольким различным стандартам:

Конструкции приспособлений для заточки

Итак, мы подобрались к конечной цели нашей статьи – описанию собственно приспособлений для заточки ножей. В простейшем случае такое приспособление состоит только из точильного камня, а задачи приведения ножа в движение относительно камня и удержание необходимого угла поручены пользователю.

Разумеется, применение таких минималистских конструкций требует некоторой квалификации. Впрочем, и при ее отсутствии такой вариант имеет право на существование в качестве, скажем, походной точилки – стержень или небольшой брусок не займут много места, и при этом позволят довести нож до приемлемой остроты.

Одним из распространенных вариантов подобной конструкции является мусат – приспособление для правки лезвия. Это стальной (с продольными насечками) либо керамический (высокой зернистости) стержень, снабженный рукояткой. Как уже упоминалось, при правке задача ограничивается выпрямлением режущей кромки без заметного снятия металла с лезвия (впрочем, керамический мусат позволяет одновременно с правкой и немного подточить нож), и нож «приводится в чувство» буквально несколькими движениями по мусату под углом чуть большим, чем изначальный угол заточки.

В немного усложненном варианте два стержня вставляются под фиксированным углом в горизонтальное основание. Вам остается при заточке лишь удерживать лезвие вертикально – это заметно облегчает задачу сохранения нужного угла. Как правило, в таких приспособлениях предусмотрено несколько углов заточки и несколько стержней различной зернистости, что обеспечивает разумную универсальность.

В визуально похожих, но радикально отличающихся принципом работы «щелевых» точилках заточка осуществляется движениями ножа вдоль, а не поперек лезвия. К сожалению, при этом (особенно при использовании грубых камней) существенно ускоряется износ лезвия, поэтому подобные приспособления имеет смысл применять только вдалеке от стационарных условий.

Еще одна популярная конструкция (и, пожалуй, наиболее удобная для начинающих) – Т-образная струбцина и камни с направляющими стержнями. В «крыльях» струбцины сделаны отверстия, в которые вставляются направляющие стержни камней – это позволяет очень точно выдерживать угол заточки. В комплекте обычно находится 2-5 камней различной зернистости (иногда и треугольный камень для серрейторных лезвий), а отверстия в струбцине позволяют при работе выбрать один из 3-6 доступных углов.

Существенным недостатком подобных систем является необходимость при повторной заточке зажимать нож в струбцине точно тем же местом, что и в первый раз – в противном случае угол заточки не совпадет с уже имеющимся, и нож придется перетачивать полностью. Кроме того, при первой заточке угол почти гарантированно не совпадет с заводским. Этот недостаток устранен в системах с плавной регулировкой угла – втулка с отверстием для направляющей перемещается по вертикальному стержню и фиксируется прижимным винтом, что позволяет подобрать необходимый угол.

И наконец, упомянем и об электрических точильных станках. Помимо простейших производственных станков (диск с электроприводом), выпускаются и изящные устройства для домашней или ресторанной кухни. Обычно такая система состоит из направляющих для ножа и нескольких небольших дисков с абразивным покрытием, вращающихся перпендикулярно плоскости клинка. Для заточки достаточно несколько раз провести ножом через направляющие, что заметно экономит время и силы. Некоторые устройства позволяют выбирать из нескольких углов и/или зернистостей дисков. Стоят такие станки недешево, но при больших объемах заточки они оправдывают свою цену.

Заключение

В этой статье мы не ставили цели выбрать «самую лучшую точилку в мире» – вряд ли это вообще возможно. Многое зависит от конкретных ножей в вашей коллекции, примененных для изготовления из клинков сталей, их формы, способа и места их использования. Огромную роль играют и индивидуальные предпочтения – у кого-то наилучший результат получится с парой алмазных брусков, кто-то признает только японские водные камни, а кто-то вообще не захочет усложнять себе жизнь и приобретет электрический станок. Может случиться и так, что для разных ваших ножей оптимальными окажутся разные приспособления. Выбор – за вами.

Приятных вам покупок, и пусть ваши ножи всегда будут острыми!

Изображения взяты из источников: unsplash.com, pixabay.com